初探尼泊尔（2）——“圣河”河畔的火葬场
乐乎
尼泊尔是佛教的发源地，佛教创始人释迦牟尼诞生在尼泊尔的兰毗尼。但现在80%以上的尼泊尔人却信奉印度教，作为尼泊尔最重要的印度教寺庙，供奉着湿婆神化身的帕苏帕提纳庙，吸引着无数印度教的虔诚教徒和修行者前来朝拜。
帕苏帕提纳庙位于尼泊尔的巴格马蒂河畔，建于17世纪，只对印度教徒开放。巴格马蒂河畔是闻名遐迩的火葬中心，是游客猎奇的目标，游客到此一游，多半是冲着这个来的。
巴格马蒂河是印度教徒视为圣河——恒河的支流，因此巴格马蒂河沾光也被称为“圣河”，圣河不宽也不深，流经帕苏帕提纳庙处仅宽20多米，庙旁有一石拱桥飞架两岸。我们去的时候（12月底），河里几乎没有流水，河床上堆积着黑糊糊的泥浆，发出阵阵恶臭。印度教徒临死前的最大愿望，就是能在圣河河畔举行火葬，并将骨灰撒入河中，这样灵魂便能脱离躯壳升华，随河水漂流到神界。
尼泊尔人，不管是王室成员还是庶民百姓，死后一律火葬。火葬是分等级的，就像我国殡仪馆的某些骨灰摆放也分等级一样。以桥为界，桥北，帕苏帕提纳庙临河高墙边，有两个朝圣河中突出的花岗石半圆形平台，这就是高级的火葬台，包括国王在内的王室成员死后，其尸体就在这里火花。桥南，并列排着四个火葬台，这是用来火葬老百姓尸体的。而老百姓中有穷富和种姓之分，从火葬时使用的木材质量、数量和仪式的隆重程度就可以看出其中的明显差别。
来到帕苏帕提纳庙时，已是下午4点多钟了，桥南桥北仍是烟雾缭绕，烈焰熊熊，火葬台上正在烧尸体。这时又来了一列送葬队伍，乐师为先导，吹奏着低缓的乐曲，后面是一具用黄布包裹的尸体，家人抬着进入圣河，死者进行最后一次圣浴，再绕火葬台走半圈，将尸体安置在堆满木材的火葬台上。死者家属提着一盏油灯，绕尸体转三圈，然后将油灯放在死者的头部。点火是从死者的鼻下唇开始的，死者家属用一根蘸满酥油的棉绳在那里点火，整个木材堆便慢慢燃烧起来。
焚烧过程中，人们不时向火堆投洒酥油和香料，并用长杆调整尸体和木材的位置，以便使不易烧透的尸体部位得到充分的焚烧。火焰熄灭后，部分骨灰用布包成一小团，塞进圣河河底，其余灰烬全部扫入圣河中。当地人相信，这样一来，死者的灵魂就可以升天了。
我挎着相机，收紧心情，小心翼翼地来到死者家属中，走近火葬台拍照。一具女尸睁大眼睛看着我，我的心脏在剧烈地跳动，手直发抖，放下相机看了她好几眼，不敢按快门。她还很年轻，很像当地明星画中的模特，洁白的额头，笔挺的鼻梁，薄薄的嘴唇，头发乌黑，两眼凝神，一眨也不眨地望着湛蓝的天空，似乎在等待着一个圣洁的飞翔，好把自己融入茫茫的苍穹。就在火焰吞噬她的一刹间，我发现她的眼角似乎闪过一丝微笑，苍白的脸在燃烧的大火中泛红，然后笑开嘴，吐出一口长气，消失了。
离开火葬台好几天了，我的脑海里仍然浮现那个女人的笑容和瞪大的眼睛。和死亡如此的接近，它总会是人想起什么：我们来到这个世界，总是羡慕赞美匆匆前行、捷足先登的成功者，只有死者例外。我们每个人都在走向死亡，但对死亡却一无所知。长久以来，人类始终在叩问死亡，一直在叩问死亡与我们生的关系。我们习惯于生的喜悦，习惯朝气蓬勃的生命成长，但我们越是热爱生命，就越是恐惧死亡。我倒以为，该恐惧就恐惧，这种恐惧不仅使我更加珍惜生命，同时也更加郑重地面对死亡。我们没有带什么到世上来，也不能带去什么。时间可以改变一切，却无法改变死亡。生命就像击鼓传花，轮到谁，谁就得起身。死亡不等人，不论他是有为还是无为，不论他是贫穷还是富有。
导游介绍说，巴格马蒂河不仅是印度教徒的火葬中心，也是圣浴最理想的场所。每年的9月末10月初的十天时间，是尼泊尔最大的传统节日——德赛节，类似我国的春节。节日期间，成千上万的男女老幼或站在河中（估计那时可能有点水），或挤在岸边，十分虔诚地进行圣浴。据说圣河里的圣水可以洗涤身上的罪恶。洗过圣浴的老者，还要从圣河里取一罐圣水，回家培育大麦芽，把嫩黄的麦芽作为吉祥物馈赠家人和亲友，珍贵的礼物被小心地插放在发间耳际，人们相信，这会使人焕发青春。
我们到帕苏帕提纳庙的时候不是旅游旺季，但这里仍然非常热闹，印度人、不丹人、孟加拉人蜂拥而至，他们或是挤到庙里，对敬畏的湿婆神歌颂礼赞，或是到圣河虔诚圣浴。在河畔庙旁，长发蓄须的苦行僧，身上涂着五颜六色的涂料，只挂一丝，盘腿静坐，对熙熙攘攘的人群视若无睹，游客围着他们照相，他们也泰然处之。不过也有些假的修行者，等你拍完照，突然睁开眼睛，伸手要钱，吓人一跳。幸好拍照费不高，100卢比而已（约合10元人民币）。
帕苏帕提纳庙的门口有士兵站岗，不准非印度教徒入内。但森严的守卫却不能阻挡攀登如履平地的猴子，它们常常在众目睽睽之下，翻墙而入，偷吃供果，守卫人员也只得听之任之，奈何不得。 (待续)
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发表于 2011-8-23 10:01
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发表于 2011-8-24 13:40
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