在喜马拉雅大山深处
师嫣 文斗
一
越野吉普驶出定日协格尔镇，在平坦的沥青路面上跑了十多分钟，便一头歪下路基，颠簸着扎进一个宽阔的山谷之中。那条路紧贴着大山的阴影，弯弯曲曲地穿过草滩，直到一个小村落边,才开始斜斜地划上巨大的山体。
这是一条只在登山季节才有远方客人路过的寂寞之路。这条毫不起眼的路，通向喜马拉雅大山深处，通向地球之巅──珠穆朗玛，通向蓝天与红尘的边缘。路旁穿着藏袍的孩子们举着捡来的石头，五元、七元一个地向我们叫卖。当发现那些顺着纹理砸开的石块，竟是两面嵌合的贝类和海藻的螺旋纹化石时，我突然意识到，在这世界屋脊之上，走在这条普通、粗砺和神秘的山道上，我们竟然是穿行在昔日的海底。我们已经离我们那个熙攘喧哗的世界很远很远了！
一根黑白相间的横木拦住我们，开始检验边防证件和进山票。不知从哪里悠出两条藏驴，驮着两位主人旁若无人地越过检查站，不紧不慢地穿过石碛堆走向蓝天白云，直到把自己变成山坡上的几个小黑点。当我们的越野吉普尾随而上的时候，那两个藏胞和他们的驴却不知消失到何方，扑面而来的却是倾泻于满山的崩石堆。窄窄的路面实际上是在石块上铺过去，在乱石堆积的巨大滑坡上，画着数不清的“之”字向上延伸。
上山的漫长似乎把景物和思维都一起凝固了。只知道从海拔3000多米开始，我们正在一米一米升高。摩天屏障一样的山梁正是喜马拉雅那沉静的身躯。不知什么时候起，车窗外已变成了红褐色与铁青色交映的起伏群山。厚厚的高山苔原覆盖着山路旁的陡坎，遍地是破碎的乱石。再往上，苔原也消失了。眼前的一切开始变得简单起来：在蓝色的苍穹之下，只剩下单一的红褐色。那是满山呈片状的碎石向天空堆上去。一个圣洁而苍凉的本原世界，被喜马拉雅大山用人所罕至的高度演绎着。在这样的高度上，再没有什么东面挡住视野了，当然也听不到朋曲河和雅鲁藏布江那日夜争辩不息的流水浪花声。
越野吉普车喘着粗气越过了两个碧眼金发的国外跋涉者，那两辆驮着沉重行囊的自行车在陡坡上扭摆着，从远处看，我感觉他们几乎就像凝固在大山中一样，十分缓慢地移动着。在这条没有任何路标的山道上，总有一些坚韧执着的同行者，在体验着生命的极限，和我们一起奔赴大山深处。
二
艰难行走了30多公里的“之”字，海拔跃升到5100多米，遮古拉山口到了。
山口又见玛尼堆。如同路标一样，在西藏几乎每到一个山口就能看到玛尼堆。这是一个个由大大小小石块垒成的圆锥形石堆，当地路人经过时都往上面添块石头，很多石片上刻有六字真言，有的经文还涂抹上鲜艳的色彩。更有在石堆上安放牦牛头骨，让弯弯的牛角昂首向天！
为我们开车的藏族司机边巴次仁，走过一个个玛尼堆，在山口的最高处把印满经文的小纸片大把大把地甩向空中。那些红红绿绿、带着祈愿和祝福的纸片，在山风中，飘过五彩缤纷的经幡，就像那些数也数不清的玛尼石一样，把只有神佛才能解读的祝福倾述给喜马拉雅。
在山口上，极目远眺，脚下方圆百里是起伏的群山，大山深处似是一片无人区，连绵不断的山峦无声无息地铺向远方，只有阳光在云层缝隙泻下的光柱，像一支落寞的画笔在一条条山脊上随意地涂抹。边巴次仁指着远处说，那边就是珠峰，如果天气好，在这里是可以看到珠峰山顶的。
只看见远处天边一线阴霾之上，浮云竟然若隐若显地托起几座晶莹的金字塔般的冰峰。它挤开灰暗的云层闪烁着，呈现出白玉一般的质感。冰川蜿蜒在金色的光柱下，有一种近乎虚幻的瑰丽。我们所有的镜头都摇过脚下的群山，一齐推向那远方的云端之上。
这些云层之上的雪山宝顶，哪一座是珠穆朗玛峰呢？
山口下的漫坡是平缓的，在碎裂均匀的淡红色片石坡上，有星星点点的绿色，甚至在绿中露出嫣红娇嫩的花朵。一簇簇菊科植物居然用碎小的黄花儿拼成了一片绚丽的圆形花毡，供奉在玛尼堆前。所有的植物都紧贴着地面，弱小到很难察觉它们的存在。生命禁区并非没有生命，也许亘古以来，它们就这样甘于荒凉中的落寞，但却顽强地延续着生命。我在石块上捡起一朵颤悠悠还滴着汁液的小花，放进镜头盒中。过了一个夜晚，那绚丽的花朵竟神奇地变成了一团白絮般的种子。遮古拉山口位于雪线以上，虽然在短暂的夏日里，草本植物的生命过程是极为匆忙的，但在黑暗的镜头盒中，小花这种不可思议的生命迅速演化过程，仍让我们一行人不禁目瞪口呆。
云朵下，远方群山的色彩不时在变幻着。“东边日出西边雨”，一侧是阳光下的白色冰雪温柔地覆盖着山脊，而另一侧雨幕中青灰色的山峰，却如国画中的大片泼墨一般浓重。远山是一片迷蒙。我们感到一种从未体验过的壮丽，我们在亲近喜马拉雅，进入大山深处。
也许正如诗人说，眼睛自由了，灵魂也就自由了。在山谷的回应中，伙伴们吼起那首高亢的《青藏高原》……
三
下了山口，沿途开始出现废墟。那一座又一座似乎风化了的断壁残垣矗立在山坡上、河滩里，在那些坍塌的遗址中，依然可以分辨出碉搂城堡、房舍圈棚，有些房屋甚至连木梁、门框都不曾带走。是什么原因使人们离去得如此匆忙呢？我们被深深地震动了，这里原来并不是无人区！至少在流逝的岁月中，大山深处曾经有过兴盛、有过梦想、有过歌声、有过故事……。虽然现在只剩下黑黝黝的断壁，在荒野中默默地面对着苍天。
面对着不断出现的废墟，面对着大山深处人类文明的痕迹，我们在猜测着它们的历史。对于一个笃信佛教又崇尚自然，曾经骠悍而今敦厚的民族，昨天，是什么殒灭了这里的生活呢？所能够判断的只是，这里的生活如同它的生态一样也是脆弱的。或许无需考古，一些变迁很可能就发生在刚刚过去的那个世纪。是不是历史离我们太近了，使我们反而无法看清？
前方路边不断有野兔从车前飞快地跳过，跑到远处竖着长耳朵打量着我们。青灰色的天空中苍鹰在盘旋，有时好像是钉在天空上一动也不动。我们一车人此刻都变得默然无语……。
山谷中又有了鹅黄的油菜和翠绿的青稞，山下的小河边令人惊讶地冒出了一个飘动着经幡的小村落。远远望去，在沉静的大山中，小村庄没有一丝喧嚣，沉静地显露着生机。车驶过村庄，穿过石砌的藏式平房。老人悠然摇着手中的转经筒，表情是漠然的，只有孩子们从贴满牛粪的墙上探出头来，惊奇地打量着我们。
如果此刻从天空中俯瞰，我们应当还在喜马拉雅山脉起伏的皱折里。在其间行进着的我们、还有那显着生机的村庄、那死去了的废墟，都变成了一串微不足道的省略号。汽车在前行，生活也在前行。大山深处的人类历史还在那独特的地理环境中继续着。
喜马拉雅山实在太大了，它不会着眼于这些角落去思索“命运”二字。
四
真正令人心醉的，还是在村庄外那一片开阔的原野。原野从天边延伸过来，高山给这里留下了足够的空间，夕阳舒展地洒在碧绿的草地，洒在圆圆方方围着灰色石墙的羊圈，洒在撒欢蹦跳的一团团白绒花般的小羔羊上。一缕缕淡淡的炊烟，给青黛色的远山系上了一条条哈达。夕阳下，暮归的牧人挥鞭归来。
车刚停稳，立刻围上来一群衣衫褴褛的藏族孩子，红黑色的小脸上一个个怯生生的神态流露着无邪的纯真，没有任何言语却充满了好奇。面对我们的镜头，一个小姑娘慌乱地用一只小脏手捂住了一只大眼睛。
在山坡上羊圈边的一间破旧的黑帐篷前，坐着一对祖孙模样的藏胞，孙女好像在替祖母梳头，在红红的晚霞里画面很是动人。我走近仔细一看，呵！小女孩手中并没有梳子，而是在替老人捉蚤。老奶奶盘坐在地上，满脸的皱纹像刀刻的一样。她倒是对着摄像镜头若无其事，正专心致志地擦拭着身边满满一木箱金色的灯盏。
这种像酒杯般的灯盏，在拉萨的大昭寺曾给过我较深的印象。在那阴暗的殿廊中，无数酥油灯排成长龙似的燃着，火焰跳跃着，燃烧着芸芸众生炽热的寄托，升腾着无数人渴求的愿望。眼前老人认真擦拭着的正是这种酥油灯盏。由于她们都不会汉语而无法进行交谈，但我想，即便在这几乎与世隔绝的大山深处，这些世代相传的金色灯盏，何尝不也日复一日地照亮了她们的人生？
路边有几个身背背篓的姑娘在注视着我们，大山中少女的眼睛是一汪清泉，映出一种罕见的单纯。同伴中有人摆布她们，打算拍摄几张踏着夕阳归去的背影。几个姑娘却一边笑着，一边回头走向山下的村庄。
不知边巴次仁去了哪一户藏家，他把一大把温热的东面递到了我们手心，哦，是炒熟的青稞麦粒，还有细细的黑色小碗豆。放到嘴里嚼着还真香。
黄昏的阳光是圣洁而透明的。山脊上有几个红衣喇嘛正缓步走在晚霞里，像一组符号标记在暮色中。在路边牦牛群不动声色的凝望中，汽车又颠簸着驶向沉沉的大山。回首原野和村落，依旧幡旗飘拂，依旧炊烟袅袅。大山深处的平静岁月就像圣湖中那深深的湖水，我们的路过并不曾留下纹丝的涟漪。
五
继续往南，山那边就是巍峨的珠峰雪山，洁白的积雪反射着冷静和圣洁的光，没有什么可以惊扰喜马拉雅这一庞大的存在；而山脚这边，则是在荒凉贫困中生息的人群，有些无奈却又悲壮地显示着生命的纤弱与顽强。
贫穷地美丽着，虔诚地自在着。在这闭塞的大山深处，在这深远、辽阔、苍茫的大背景下，我们看到了一种没有任何雕饰的质朴，一种脱离了现代的文明。大山深处的藏族人民以世代相承的生存方式，独特而又平静演绎着自己的人生故事。
我突然生出一种感悟，我们这些所谓现代都市人的价值观念、生命意识乃至审美情趣，在这大山深处显得多么苍白！
六
绒布寺，在通向珠峰道上的最后一个寺庙。
天空湛蓝，蓝得清澈，令人心无杂念。在蓝天的衬托下，就是洁白的雪山和云朵，白得耀眼，白得纤尘不染。雪山像头威严的雄狮，白云像座座刻满经文的浮雕。
天空距我们是如此地近，我们确实站到了一种高度，一种令人心跳目眩的高度。然而我们却看到几个挽起红色袈裟的喇嘛，在晨曦里兴高采烈地踢着一个硬塑足球。同伴中有人调侃说，要是“世界杯”足球赛在这里举行，只恐冠军非这些喇嘛莫属了。
与蓝和白的颜色对比最强烈的，就是红色了。在寺庙里，仿佛到处都是红色在荡漾，寺庙顶上、白塔尖上，红色的幡旗像火狐在跳跃。
小喇嘛们在踢球，而他们身后屋檐下，则是几个行动迟缓的老喇嘛在诵经。从满脸稚气到老态龙钟，眼前这些喇嘛们在这与世隔绝的地方，把一生都奉献给了一种遥远的追求，想到此心中不禁为之猛烈收缩。顿时，我回想起那些一路用自己的躯体丈量着大地，不远千山万水，磕着等身长头的朝圣者；那每逢山口就记得抛洒经文纸的边巴次仁；那生活极其贫困却每日虔诚地擦拭着酥油灯盏的老妇人……。
这些善良而悲壮的奉献者，他们对生活的执着如白云依随蓝天一般矢志不渝。在这喜马拉雅山脉的深处，他们就像一簇簇燃烧着的红色火焰。──生活的希望就在坚韧的信念之中。
远远地，看到了珠穆朗玛，我们梦中的圣地……
七
我们站在了珠穆朗玛峰的脚下，我们站在了世界的屋脊上。
这里是珠峰大本营，是登山队员的一个给养站。
这是条砾石的路，山谷的路，冰霜雨雪的路，阳光季风的路。这是条探险者的路，世界瞩目的路。曾有多少代人，操着不同语言怀着不同信念从这里走过，企望去完成一个伟大的攀登，在这世界的顶峰，他们将生命的旗帜高高扬起。今天，我们也站在了这条路上。
两边都是山峰，太阳正把第一缕金色的朝晖涂抹在高高的山顶上。我们的正面就是珠峰坐落的方位，此时却还是云遮雾障。整个山谷中谷底开阔平坦，绒布河从这里缓缓流出，流向山外，流向大江。我们屏息站立在这里，静静地、痴痴地等待着。
感觉中我们和珠峰有约，一个穿越了千山万水的约定，一个仿佛穿越了世纪岁月的约定。
上午9点20分，云雾逐渐褪去，珠峰隐隐露出了峰尖。到10点钟时，珠峰终于完整地露出了金字塔般的形体。蓝色的苍穹下，晶莹透析的珠峰，竟然如此近切地矗立在我们面前，可以看到冰川流动的痕迹，可以看到山体变化的肌理。仰视着这黑白相间的庞然大物，我们仿佛可以感到它坚硬牢固的质地。它是金属与水晶的合金，它是阳刚、洁净、峥嵘、沉静的雪山之冠！在这莽莽苍苍浩浩淼淼的高原中，它以非凡的形态和气魄俯视着天下！
珠峰向我们展示着它的尊严与伟岸，还带有几分冷傲。有很多旅游地总喜欢镌石或立碑，自我标榜“天下第一山”、“天下第一峰”。唯有珠峰，不需要任何注脚，它静静地耸立于此，接受着来自于世界各地不同肤色、不同语言的朝拜者。它是真正当之无愧的天下第一峰。
真不敢想象，远古时代这里还是一片汪洋，波涛翻腾，天水一色。由于海下深处岩层的运动，于是，岩层迸裂，山呼海啸，于是，汹涌的海水退去，蕴蓄千万年的涅磐完成，天下第一高峰横空出世。
我们兴奋地从不同角度拍摄着珠峰，希望把眼前的壮丽带回到平凡的日子当中去，希望把这短暂的时刻变成永恒的纪念。就为了这一刻，我们几乎用了了大半辈子的时间守候。今生今世，我还可能再来这里吗？
此时此刻，领略着宇宙与人生，一种深深的、宽广的感动回荡在我的胸臆之中。心在怦然跃动，真想用一种音乐般的、诗般的语言，把这刻的感动记录下来。
此时此刻，仿佛有一种来自于远缈的旋律在我心间荡漾，只觉得心境平和，灵魂淡静，周身通透。世间的那许许多多烦恼、欲望、平庸，到这里己变得不值一提了。
此时此刻，仿佛我们处在一个巨大的气场里，一种庄重、神圣的气息在我们心头集结传递，一种虔诚、纯净的感觉在我们周身汇合流动。
于是，苍天白云之下，我们仿照西藏人拜佛仪式中最为虔诚的方式，双手合十高举过头，继而移至面部、胸部，然后双膝跪地全身俯伏，朝这西藏人称之神山的珠穆朗玛峰，深深地一磕长头。
珠峰，扎—西—德—勒！
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