喀 什 印 象（1）

  第一次去新疆，到了喀纳斯、天池、克拉玛依、伊犁等地，非常得意，自以为是半个新疆通了。回来却听人说，没去喀什不算到了新疆，顿时凉了半截，半个新疆通只怕还是不通。错过了机会，这辈子恐怕与喀什无缘了，毕竟，数千公里的遥远路程让人望而生畏，出国易，到喀什难呀。

  然而，人生不总是缺憾，机会无处不在。2006年全国书市在乌鲁木齐和喀什（分会场）召开，某专业出版社邀请旗下规模最大的几家发行单位负责人前往观摩，鄙人忝列为受邀代表，梦寐以求的喀什之行终于得以实现。

  傍晚时分，飞机抵达喀什机场，汽车一进入市区，异国情调扑面而来：圆顶的清真寺、热闹的集市、听不懂的维语、裹着头巾的女子、满脸胡须的维族汉子……在夕阳的笼罩下，有深切的不真实感，仿佛是误入了某部电影的摄影棚，只有人民广场那座毛泽东挥手致意的雕像才将人们拉回现实。

  当地人称喀什为“喀什噶尔”，意为“玉石集中之地”，距今有2000多年的历史，是新疆唯一的国家级历史文化名城，又是维吾尔族最为集中的地区，维吾尔族占全市人口的90%，怪不得满眼都是维吾尔族同胞的身影。我们住的宾馆是当地的迎宾馆，也叫喀什噶尔宾馆，入住时，还受到维族同胞载歌载舞的热烈欢迎，让我们受宠若惊，连连点头鼓掌，还以首长姿态挥手致意。

    清晨不到7点钟，我就起床外出游逛。对于喀什来讲，这是黎明前最黑暗的时刻，太阳还要等1个多小时才能升出地平线。我坐上宾馆门口等客的出租汽车，穿过喀什老城黑暗幽深的小巷直奔艾提尕尔清真寺而去。

  天空刚刚闪亮，清真寺广场上空一层淡淡的轻雾还未散去，走近，才可看到清真寺显露出的质朴的土黄色。高高宣礼塔上安放的喇叭，向还裹着沉重而粘稠的夜霭的喀什，传出一声声悠长悠长的、一遍又一遍的呼唤（不知是不是在吟诵“可兰经”）。喀什就在这呼唤声中醒来。影影绰绰中，细如蛛网的小巷吐出许多人来，象在梦中一样，朝着那声声召唤的地方游走。喀什就是这样一个特殊的城市，它的每一个早晨都是这样醒来的。它不是因为天亮而醒，也不是因为街头汽车轰鸣而醒，而是因为那一声声召唤而醒。

  艾提尕尔清真寺历史悠久，文物碑上说它建于1442年，1949年后修葺过11次，1962年成为自治区重点文物单位。该寺规模宏大，南北长140米，东西宽120米。院内有简易廊棚和净手沐浴房，主殿木结构，约100平米，内外皆覆地毯。梁柱四壁俱有彩绘图案，但四处无偶像画。主殿和廊棚空荡荡的，仅有麦克风和住持人坐的靠背椅，反衬气氛静穆。

  参观须知写有男女不得牵手；殿内不得穿鞋不得照相；妇女未经同意，不得进入清真寺；不能穿无袖上衣或短裙。如果想拍摄穆斯林礼拜的场面，一定要事先征得寺内阿訇（即主持）的同意，且不得站在朝拜人群的前面或侧面拍摄……禁忌甚多。

  和四周簇新的建筑相比，艾提尕尔清真寺显得有些旧，右侧宣礼塔上的一大块墙砖还剥落了，它对面和左右两边的伊斯兰风格的建筑，外墙全部镶嵌棕红色的砖雕。艾提尕尔广场设置了几个喷泉，地面全部用淡土色的墙砖贴过，俨然是一个时尚的休闲广场，放在任何城市里也不会显得寒酸。

  商业在四周包围着艾提尕尔。环寺院外墙为商贸街，形式如拉萨大昭寺周的八角街。商品成行成市，先是连续十几家工艺店，以阿拉伯风格的铜器为多；又是连续十来家帽子店，前店后坊，自产自销，多为压舌帽和礼帽；接着是五金店、珠宝店、服装店、菜摊、饭馆等。花花绿绿的儿童游艺机摆在广场的右边，促销电器商品的摊档摆在左边；蒙面的妇女摆着几个染红的鸡蛋在卖，有人甚至把骆驼牵进广场招揽游客。艾提尕尔自己也不拒绝商业，它三面围墙上都开设了一间一间的小店铺，赚取租金进行创收。

  每次进行礼拜的时候（好象是每天五次，每次二十分钟），艾提尕尔都要清场，游人、妇女都要被请出寺院，这时候艾提尕尔显示出它神性的庄严，一群群大胡子的男人鱼贯而入。但礼拜一结束，卖袜子的、卖衬衫的、卖维吾尔长式风衣的小贩立即冲上大门的高台阶叫卖。游走的商贩和挑选商品的顾客，在艾提尕尔大门口形成了市场，艾提尕尔又换回了一副包容的面孔。

    时代在变，艾提尕尔也在变。维吾尔妇女原来是禁止进入寺内的，现在当礼拜结束后，她们也能象游客一样走进清真寺里。不仅如此，清真寺里还有了女导游，这在过去是不可思议的。（待续）